Электрика в частном доме: ввод, щит, группы, заземление

Электрика в частном доме складывается из четырёх частей: выделенной мощности, ввода с учётом, внутреннего щита и групповых линий с защитой. Мощность задают технические условия сетевой организации, и её хватает или не хватает прежде всего из-за электрического отопления. Ввод, сборку щита и заземление делает электрик. Разводку по группам, сечения кабелей и места розеток решают на бумаге до штукатурки: после отделки любое изменение означает штробление.

Коротко

• Частный дом обычно подключают на 15 кВт по льготной категории. Электрический котёл для дома 150 м² забирает из них 10–15 кВт.
• При трёхфазном вводе 15 кВт на каждую фазу приходится около 5 кВт, и мощные однофазные приборы раскладывают по разным фазам.
• Проводка делится на группы: свет, розетки по зонам, кухня, санузел, котёл, улица — у каждой свой автомат.
• Сечение медного кабеля под нагрузку: 1,5 мм² на свет с автоматом 10 А, 2,5 мм² на розетки с автоматом 16 А, 6 мм² на варочную панель с автоматом 32 А при однофазном подключении.
• Розеточные группы защищают УЗО с током утечки не более 30 мА, на весь дом ставят противопожарное УЗО 100–300 мА.
• Внутри дома — только медь и кабель с пониженным дымовыделением; соединения — клеммами или гильзами в доступных коробках, скрутки не допускаются.
• Готовую проводку проверяют мегаомметром и тестом каждого УЗО, а заказчик получает исполнительную схему групп.

Рассмотреть

Сколько мощности нужно частному дому

Выделенная мощность — то, что разрешила сетевая организация по техническим условиям. Увеличить её после подключения можно только новой заявкой на технологическое присоединение, поэтому считать нагрузки нужно заранее. Как получить мощность и какие документы понадобятся, разобрано в статье о подключении к сетям.

Пятнадцать киловатт выглядят большим запасом, пока не появляется электрический котёл. Для дома 150 м² в средней полосе на отопление уходит порядка 10–15 кВт, и на всё остальное почти ничего не остаётся.

Потребитель	Мощность
Электрический котёл, дом 150 м²	10–15 кВт
Варочная панель	7–10 кВт
Духовой шкаф	2–3,5 кВт
Бойлер с ТЭНом	1,5–3 кВт
Стиральная и посудомоечная машина	2–2,5 кВт каждая
Насосная станция, скважинный насос	0,8–1,5 кВт
Освещение всего дома на светодиодах	0,3–0,8 кВт

Всё это одновременно не работает, поэтому при расчёте вводят коэффициент одновременности. Но пиковые сочетания — плита, бойлер и стиральная машина зимним вечером при работающем котле — случаются регулярно. Если отопление планируется электрическим, мощность проверяют до покупки котла и до проекта дома; выбор источника тепла — в статье об отоплении частного дома.

Одна фаза или три

Однофазный ввод — это 220 В и одна линия, трёхфазный — 380 В и три фазы. Та же мощность при трёх фазах делится на три части: 15 кВт трёхфазного ввода дают ток около 23 А на фазу, поэтому вводной автомат ставят на 25 А, и на каждую фазу приходится примерно 5 кВт.

• Однофазный ввод проще в щите и подходит дому без электроотопления и мощного оборудования.
• Трёхфазный ввод нужен для трёхфазного котла, мастерской или мощной варочной панели. Его главное требование — равномерно распределить нагрузки по фазам.

Однофазный котёл на 9 кВт на одной фазе при лимите около 5 кВт на фазу будет выбивать вводной автомат, хотя по общей мощности запас есть. Поэтому котёл, плиту и бойлер разносят по разным фазам ещё в проекте.

Как устроен ввод в дом

От опоры до дома ввод выполняют самонесущим изолированным проводом по воздуху или кабелем в земле; подземная линия разобрана в статье «Кабель в земле».

Точку разграничения ответственности и прибор учёта размещают по техническим условиям: обычно в отдельном щите на опоре, на границе участка или на фасаде. До счётчика всё опломбировано и относится к сетевой организации, после — к хозяину дома.

Что ставят в электрощит дома

Внутренний щит — центр всей системы. Аппараты в нём стоят в определённом порядке, от ввода к группам:

1. Вводной автомат — номинал по выделенной мощности, отключает весь дом.
2. Устройство защиты от импульсных перенапряжений — для дома с воздушным вводом оно защищает технику от грозовых наводок.
3. Реле напряжения — отключает дом при провалах и скачках в сети, которые в посёлках бывают часто.
4. Противопожарное УЗО на весь дом с током утечки 100–300 мА, желательно селективного типа, чтобы оно не срабатывало раньше групповых.
5. Групповые автоматы и УЗО либо дифавтоматы — по одному на каждую линию или на несколько линий одной зоны.
6. Шины нулевого рабочего и защитного проводников, раздельные, с подписанными местами подключения.

Щит берут с запасом по количеству модулей: минимум треть свободного места. Дом обрастает потребителями быстрее, чем кажется — ворота с приводом, насос, подогрев водостоков.

На какие группы делить проводку

Отключение одной линии не оставляет дом без света, а каждый кабель подобран под свою нагрузку, поэтому разные нагрузки идут по разным линиям.

Группа	Сечение меди	Автомат
Освещение, 1–2 группы на этаж	1,5 мм²	10 А
Розетки комнат	2,5 мм²	16 А
Розетки кухни над столешницей	2,5 мм², отдельная линия	16 А
Духовой шкаф, посудомоечная и стиральная машины	2,5 мм², линия на каждый прибор	16 А
Варочная панель	6 мм² при однофазном подключении, 2,5 мм² при трёхфазном	32 А или трёхполюсный 16 А
Электрокотёл	по мощности и паспорту	по паспорту
Санузел	2,5 мм²	16 А, через УЗО 30 мА или 10 мА
Улица, хозблок, ворота	2,5 мм², отдельная группа	16 А

Длинные линии проверяют ещё и на падение напряжения: до хозблока или бани сечение обычно увеличивают. Номинал автомата не берут больше, чем выдерживает кабель, иначе кабель перегреется раньше, чем сработает защита. Электрический тёплый пол, насос и вентиляционная установка получают свои линии — подробности в статьях о тёплом поле и насосной станции.

Какой кабель выбрать для проводки

Внутри дома применяют кабель с медными жилами. Алюминий для групповых линий не используют: он течёт под зажимом, контакт со временем ослабевает и начинает греться.

• Оболочка. Для скрытой и открытой прокладки берут кабель, не распространяющий горение и с пониженным дымовыделением — в маркировке это буквы «нг» и «LS».
• Число жил. Однофазная линия — три жилы: фаза, нулевой рабочий и защитный проводник. Трёхфазная — пять.
• Цвета. Защитный проводник всегда жёлто-зелёный, нулевой рабочий — синий. Путать их нельзя ни в щите, ни в коробке.

Заземление и УЗО: как защитить людей

УЗО защищает человека, автомат защищает кабель. Это разные задачи, и одно не заменяет другое; дифавтомат объединяет обе функции в одном корпусе. По правилам устройства электроустановок розеточные группы подключают через УЗО с током утечки не более 30 мА.

УЗО работает правильно только в доме с защитным проводником и заземлением. Систему заземления — TN-C-S с разделением совмещённого проводника на вводе или TT с собственным контуром — определяют технические условия и электрик. Каким бывает контур, сколько Ом нужно и как его измерить, подробно разобрано в статье «Заземление в частном доме».

Электрика в ванной и санузле

Влажная среда резко снижает сопротивление тела, поэтому к санузлу требования строже. Розетки допускаются только вне зон вокруг ванны и душа, с защитной крышкой и через УЗО не более 30 мА. Для отдельной линии к одному прибору в ванной часто ставят УЗО 10 мА — это распространённая практика, а не прямое требование норм.

В ванной выполняют систему дополнительного уравнивания потенциалов: все доступные металлические части — трубы, ванну, полотенцесушитель, корпус душевого поддона — соединяют с защитным проводником, чтобы при пробое между ними не возникло опасной разницы напряжений.

Как проложить проводку в стенах

• Скрыто в кирпиче, блоках и бетоне — в штробах или в гофрированной трубе под штукатуркой. Трассы ведут только горизонтально и вертикально, без диагоналей, чтобы потом можно было вычислить, где идёт кабель.
• В деревянном и каркасном доме кабель по горючему основанию прокладывают в металлических трубах или металлорукаве либо открыто. Для каркасного дома есть ещё одно правило: проводка не должна нарушать контур пароизоляции, поэтому её ведут в технологическом зазоре со стороны помещения, и подрозетники не режут плёнку.
• В полу и перекрытии — в гофре по кратчайшей трассе, до заливки стяжки.

Все соединения делают в распределительных или установочных коробках, которые остаются доступными. Замуровывать соединение в стену нельзя: его не проверить и не заменить. Слаботочные линии — интернет, телевидение, видеонаблюдение, домофон — прокладывают отдельно от силовых, в своих трубах и штробах.

Что решить до штукатурки

После штукатурки и стяжки любое изменение означает штробление и переделку отделки. До начала работ решают:

• расстановка мебели — от неё зависит, где розетки и где выключатели;
• высота розеток и выключателей, единая по дому;
• количество розеток: практический ориентир — не менее четырёх на жилую комнату, у рабочих мест и телевизора группами;
• выводы под освещение: подсветка рабочей зоны кухни, бра у кровати, подсветка лестницы;
• проходные выключатели там, где в помещение входят с двух сторон: спальня, коридор, лестница;
• выводы под технику: вытяжка, посудомоечная и стиральная машины, бойлер, котёл, насос, вентиляционная установка;
• уличные линии: освещение двора, ворота, розетка у входа, розетка в хозблоке;
• запасные пустые гофрированные трубы по основным направлениям — по ним потом протягивают кабель без вскрытия стен.

Порядок электромонтажных работ

1. Расчёт нагрузок, технические условия и выделенная мощность.
2. Проект или хотя бы план выводов: группы, сечения, номиналы, места розеток и светильников.
3. Контур заземления и ввод до дома.
4. Черновой монтаж: штробы, подрозетники, коробки, прокладка кабеля — после стен и кровли, до штукатурки и стяжки.
5. Сборка щита и подключение групп, проверка изоляции.
6. После черновой отделки и покраски — установка розеток, выключателей, светильников.
7. Подключение к сети сетевой организацией и итоговая проверка.

Что можно сделать самому

Застройщик вполне справляется с прокладкой кабеля по готовому проекту, установкой подрозетников и коробок, монтажом розеток и выключателей. Самостоятельно не делают подключение ввода, сборку щита, разделение совмещённого проводника и подключение заземления: ошибка здесь не проявляется постепенно, а сразу означает пожар или удар током. Как делить работы с бригадой, разобрано в статье «Своими силами или подряд».

Как проверить электрику после монтажа

• Исполнительная схема. Что куда идёт, какое сечение, какой автомат. Автоматы в щите подписаны по этой схеме.
• Сопротивление изоляции. Каждую линию проверяют мегаомметром до установки приборов; для сетей до 1000 В оно должно быть не ниже 0,5 МОм.
• УЗО. Каждое проверяют кнопкой «Тест», а лучше прибором, который показывает фактический ток срабатывания.
• Соответствие сечений и номиналов. Ни один автомат не больше, чем допускает кабель его линии.
• Доступность соединений. Все коробки открываются, скруток нет.

Полную проверку с протоколом делает электролаборатория. Что ещё принимать у бригады, собрано в чек-листе приёмки работ.

Частые ошибки

1. Мощность не проверена под электрокотёл. Лимита не хватает уже после заселения.
2. Однофазные нагрузки на одной фазе. Вводной автомат этой фазы отключается при общем запасе мощности.
3. Автомат больше, чем выдержит кабель. Защита не срабатывает, кабель перегревается первым.
4. Нет УЗО на розетках. Автомат человека от удара током не защищает.
5. Скрутки и соединения в стене. Контакт ослабевает и греется, а найти место нельзя без вскрытия.
6. Слаботочка в одном штробе с силовой. Наводки, помехи, падение скорости сети.
7. Щит без запаса модулей. Новые линии ставить некуда.

Вопросы и ответы

Какое сечение кабеля нужно для розеток в частном доме?

Медь 2,5 мм² с автоматом 16 А; свет — 1,5 мм² с автоматом 10 А.

Сколько киловатт выделяют на частный дом?

Обычно 15 кВт по льготной категории; с электрическим котлом для дома 150 м² их почти не остаётся.

Нужно ли УЗО в частном доме?

Да: розеточные группы — через УЗО не более 30 мА, на весь дом — противопожарное 100–300 мА.

Что из электрики можно сделать своими руками?

Прокладку кабеля по проекту, подрозетники, розетки и выключатели. Ввод, щит и заземление подключает электрик.

Как проверить проводку после электрика?

Получить исполнительную схему, проверить изоляцию мегаомметром, УЗО — тестом, а номиналы автоматов — по сечениям.