Чем обшить дом из бруса снаружи: варианты и подсистема

Дом из бруса снаружи обшивают деревом — имитацией бруса, блок-хаусом, вагонкой — или сайдингом: виниловым, металлическим, фиброцементным. Материал важен меньше, чем то, как он закреплён. Сруб садится и дышит, поэтому любую обшивку ставят только на обрешётку с вентиляционным зазором, открытым снизу и сверху, а обрешётку крепят к стене со свободой хода по высоте. Ниже — варианты с толщиной, массой и уходом, общее устройство подсистемы, чем обшивать нельзя и когда начинать.

Зачем обшивать брус и можно ли не обшивать

Обшивку ставят по трём причинам: защитить брус от дождя и солнца, скрыть трещины и потемневшие венцы, разместить утеплитель. Если дом жилой и отапливается всю зиму, стене из бруса 150–200 мм утепление нужно по теплотехнике, и обшивка тогда — наружный слой утеплённого фасада. Как его собрать, разобрано в статье «Как утеплить дом из бруса снаружи».

Не обшивать — тоже вариант. Строганый, клееный или профилированный брус оставляют открытым: обрабатывают антисептиком и покрывают фасадной лазурью или краской. Такой фасад требует обновления покрытия раз в несколько лет, а торцы и нижние венцы — постоянного присмотра. Обшивку выбирают, когда брус неровный, сильно растрескался, стену нужно утеплить или не хочется регулярно перекрашивать весь сруб.

Общее правило: вентзазор и скользящая обрешётка

Какой бы материал ни выбрали, подсистема одна и та же.

1. Брус — проконопаченный, очищенный, с антисептиком. Пароизоляцию и пенополистирол на него снаружи не кладут.
2. Обрешётка — сухой брусок 50×30 или 50×50 мм с антисептиком (под скользящие уголки с полкой 40 мм — 50×50: полка на грани бруска должна быть короче его толщины), поперёк обшивки: под горизонтальную обшивку — вертикальные бруски на стене. Под вертикальную обшивку порядок слоёв другой: на стену — вертикальные бруски на скользящем креплении (они дают зазор и путь воздуха снизу вверх), поверх них — горизонтальные рейки, к рейкам — обшивка. Горизонтальные рейки прямо на брусе не ставят: они перекрывают подъём воздуха и садятся вместе со своими венцами, а вертикальную доску на них сжимает и выгибает. Шаг — 400–600 мм для дерева, 300–400 мм для винилового сайдинга, для металлического и фиброцементного — по инструкции производителя.
3. Скользящее крепление. Вертикальный брусок, прикрученный жёстко к нескольким венцам, при усадке стены гнётся и выдавливает обшивку. Поэтому брусок крепят жёстко в одной точке внизу — к нижнему венцу, а выше держат скользящими уголками с пазом: винт с шайбой стоит у верхнего конца паза, стена садится и уносит его вниз, брусок стоит. Как это сделать — ниже, в разделе о скользящем креплении.
4. Вентиляционный зазор — толщина бруска, не меньше 20–30 мм. Внизу, над цоколем, воздух входит через перфорированную планку или сетку от грызунов, вверху выходит под карниз. Через зазор уходит влага, которую брус отдаёт наружу. По ровному проконопаченному брусу без утепления мембрана не обязательна; если швы продуваются, кладут только паропроницаемую ветрозащиту.
5. Обшивка — на обрешётку, по правилам своего материала. Крепёж для фасада — оцинкованный или нержавеющий, иначе по доскам пойдут ржавые подтёки.

Рассмотреть

Если дом утепляют, между брусом и вентзазором добавляются вата, второй слой обрешётки и ветрозащитная мембрана, но зазор и скользящее крепление остаются теми же.

Скользящее крепление: уголок с пазом

1. Жёсткая точка внизу. Брусок ставят на полку перфорированной планки и крепят к нижнему венцу одним саморезом по дереву 5×100 мм — не ближе 70 мм от торца бруска и с засверловкой, чтобы торец не раскололся. Это единственное место, где брусок связан со стеной намертво.
2. Выше — скользящие уголки. Сам брусок не пилят и не сверлят под паз: в бруске 50×50 мм по бокам паза осталось бы по 20 мм древесины, гвозди обшивки кололи бы её, а шайба вдавливалась бы в дерево и мешала скольжению. Уголок ставят сбоку бруска: полку с пазом — на стену, паз вертикально, полку с отверстиями — на боковую грань бруска, 2–3 самореза по дереву 4,5×40 мм. Полка на грани бруска не должна доходить до плоскости обшивки: при бруске 50 мм подходит уголок с полками 40 мм.
3. Винт в пазу. Глухарь 6×60 мм с широкой шайбой Ø 18 мм ставят у верхнего конца паза, в тело венца, а не в межвенцовый шов. Затягивают до касания шайбы и останавливаются: уголок должен держаться, но ходить вместе с бруском, если стена садится. Глухарь, шайба и уголок — оцинкованные.
4. Ход паза — не меньше ожидаемой досадки стены от жёсткой точки до этого уголка. Пример для одноэтажного дома из бруса, обшитого после основной усадки: верхний уголок стоит примерно в 2,4 м над жёсткой точкой, досадка — около 2 % (оценка), то есть ~48 мм; уголок 40×40×100 мм с пазом 8×70 мм даёт ход 62 мм с запасом. Размеры здесь — только пример: для двухэтажного дома и при обшивке раньше основной усадки у верхних креплений нужен паз длиннее, 100–150 мм.
5. По высоте уголки ставят на всех креплениях бруска, кроме нижнего: любая вторая жёсткая точка не даст стене сесть мимо бруска — его выгнет или вырвет крепёж. Нормы на шаг нет; ориентир — через 4–5 венцов, 0,6–0,8 м. Уголок ставят по одному на каждое крепление; если хочется симметрии, стороны чередуют по высоте — правый, левый, правый. Парные уголки на одном уровне не нужны: обшивка лёгкая, а два паза трудно выставить строго на одной высоте — один винт упрётся раньше и задержит брусок.
6. Сверху брусок и верхнюю доску обшивки не доводят до подшивки карниза: оставляют зазор на ту же осадку и закрывают его планкой, закреплённой только к подшивке, — кровля садится вместе со стеной, а обшивка стоит.

Вариант без уголков — паз прямо в бруске, но тогда брусок берут шириной 75–100 мм по стене, а винт ставят через стальную пластину с пазом, по которой шайба скользит, не вдавливаясь в дерево; обшивку в зону паза не крепят.

Рассмотреть

Варианты обшивки: дерево и сайдинг

Имитация бруса. Строганая доска 18–22 мм шириной 140–190 мм с выпуклым скошенным лицом: на фасаде выглядит как стена из бруса. Это самый частый выбор для дома из бруса — вид сохраняется, а трещины и тёмные венцы скрыты. Ставят горизонтально, шипом вверх, чтобы в паз не затекала вода; крепят финишным гвоздём или саморезом в основание шипа под 45° — шляпку закрывает следующая доска.

Блок-хаус. Доска 28–36 мм с полукруглым лицом, имитирует бревно. Самая толстая и тяжёлая из деревянных обшивок, лучше держит форму и удары; крепят саморезами в шип. Подходит, если дом должен выглядеть как бревенчатый сруб.

Вагонка. Тонкая доска с пазом и шипом, ставится горизонтально или вертикально. Для фасада берут толщиной 16–20 мм: вагонка 12,5–14 мм — внутренняя, снаружи её коробит. Крепёж — в шип или кляймером в паз.

Виниловый сайдинг. Самый лёгкий: около 2 кг/м². Не гниёт и не требует покраски, но сильно меняет длину от температуры: панель 3,8 м за год «ходит» на 12–13 мм. Её не зажимают: саморез или гвоздь — в центр продолговатого отверстия с зазором около 1 мм под шляпкой, у торцов — зазор 6 мм, в холод 9–10 мм. Подробно — в статье «Как обшить дом сайдингом».

Металлический сайдинг. Стальная оцинкованная панель с полимерным покрытием, бывает под брус и под бревно. Не горит, почти не меняет длину, но гремит под дождём и при царапине до металла ржавеет. Крепится саморезами, обрешётка — по шагу производителя.

Фиброцементный сайдинг и панели. Негорючие, долговечные, держат цвет, но тяжёлые — 12–18 кг/м², режутся с пылью и требуют жёсткой обрешётки точно в плоскость. Для деревянной стены важна масса: подсистема и крепёж должны её нести.

Рассмотреть

Обшивка	Толщина, мм	Масса, кг/м²	Горит ли	Уход	Главное при монтаже
Вагонка фасадная	16–20	около 8–10	да	лазурь или краска раз в 3–7 лет	шипом вверх при горизонтальной укладке
Имитация бруса	18–22	около 9–11	да	то же	шипом вверх, крепёж в шип
Блок-хаус	28–36	около 13–18	да	то же	саморезы в шип, а не гвозди
Виниловый сайдинг	около 1,1	около 2	горит, плавится	мыть	не зажимать, зазоры на удлинение
Металлический сайдинг	около 0,5	около 4–5	нет	подкрашивать царапины	шаг обрешётки по инструкции
Фиброцементный	8–12	около 12–18	нет	почти не нужен	жёсткая обрешётка в плоскость

Масса деревянных обшивок посчитана по плотности хвойной древесины около 500 кг/м³ с учётом профиля, сайдинга — по типичным каталогам; у конкретного изделия она может отличаться на 10–20 %.

Углы, окна и низ обшивки

Углы. Деревянную обшивку на наружном углу закрывают угловой планкой или двумя досками, сбитыми под прямым углом; торцы досок под неё заводят с зазором 3–5 мм на усушку. У сайдинга — свой наружный угол с гвоздевыми полками. Если углы сруба собраны «в чашу» с выпуском, обшивку доводят до выпусков и примыкание закрывают нащельником, либо выпуски обшивают коробом.

Окна. Стена становится толще на высоту обрешётки и обшивки, окно оказывается глубже. Вокруг проёма ставят бруски обрешётки, откосы закрывают той же доской или доборами сайдинга, отлив меняют на более широкий с выносом за новую обшивку. Обсаду окна в срубе не трогают и не зашивают наглухо: она даёт стене садиться. Наличник, откос и отлив крепят либо к окну с обсадой, либо к обшивке, но не к обоим сразу: стена с окнами ещё садится, а обшивка на скользящих брусках стоит на месте. По той же причине под отливом и между верхом обшивки и подшивкой карниза оставляют зазор на остаточную осадку.

Низ. Первую доску или стартовую планку ставят над цоколем так, чтобы под обшивкой остался вход воздуха, а брызги с отмостки до дерева не доставали. Если цоколь выступает за плоскость стены, его верх закрывают цокольным отливом, а вход воздуха оставляют над отливом.

Чем не стоит обшивать дом из бруса

• Пенополистирол и экструзия прямо на брус. Они не пропускают пар: влага из дома застревает в наружной части бруса, и он годами гниёт под утеплителем. Почему — в статье «Пенопласт, пеноплекс или минвата».
• Штукатурка прямо по брусу. Сруб садится и меняет размеры от влажности, штукатурка трескается и отслаивается. Штукатурный фасад на доме из бруса возможен только как система по утеплителю после полной усадки — это редкий и рискованный вариант.
• Облицовочный кирпич без своего фундамента. Кирпичу нужен фундамент шире стены, зазор и гибкие связи, рассчитанные на усадку дерева. На готовый дом из бруса это обычно не делают: проще и легче навесной фасад.
• Плиты OSB и фанера как наружный слой. Без отделки они набирают воду и разбухают. Плита на доме из бруса не нужна: брус и так держит форму стены.
• Любая обшивка вплотную к брусу. Без зазора стена не сохнет, и тыльная сторона обшивки и наружные венцы плесневеют.

Когда обшивать: усадка

Брус естественной влажности садится в первые год-полтора: высыхает, венцы опускаются, швы уплотняются. Обшивку, закреплённую раньше, перекашивает, и щели в межвенцовых швах открываются уже под ней. Поэтому его обшивают после основной усадки и хотя бы одного отопительного сезона. Брус камерной сушки и клееный садятся заметно меньше, их можно обшивать после первого сезона, проверив швы. Перед обшивкой швы конопатят, широкие трещины заделывают герметиком для дерева, стену обрабатывают антисептиком с огнезащитой — потом это уже не сделать.

Скользящее крепление обрешётки нужно и после основной усадки: остаточная осадка и сезонные движения сруба продолжаются годами.

Что выбрать в вашем случае

Ситуация	Что брать
Хочется сохранить вид деревянного дома	Имитация бруса или блок-хаус
Минимум ухода на годы	Фиброцементный или металлический сайдинг
Нужно быстро и легко, дом небольшой	Виниловый сайдинг
Соседний дом близко, важна негорючесть	Металлический или фиброцементный сайдинг
Брус ровный и красивый	Не обшивать: антисептик и фасадная лазурь
Дом для постоянного проживания	Любая из обшивок поверх утеплённого пирога

Порядок работ

1. Дождаться основной усадки, проконопатить швы, обработать стену антисептиком.
2. Снять отливы и наличники, подготовить окна к новой толщине стены.
3. Набить обрешётку: вертикальные бруски со скользящими креплениями, у окон, дверей и углов — дополнительные бруски.
4. Поставить внизу перфорированную планку или сетку от грызунов.
5. Смонтировать обшивку снизу вверх: деревянную — шипом вверх, сайдинг — от стартовой планки.
6. Оставить выход воздуха под карнизом, вернуть отливы с выносом за плоскость новой обшивки.
7. Деревянную обшивку сразу покрыть антисептиком и лазурью или краской с обеих сторон и по торцам.

Шаг и сечение брусков, металлический профиль вместо дерева и бруски у углов подробно описаны в статье «Обрешётка под сайдинг».

Частые ошибки

• Обшивка сразу после сборки сруба. Усадка ломает обрешётку, доски выпирают.
• Вертикальные бруски жёстко к нескольким венцам. Стена садится — брусок гнётся.
• Зазор закрыт снизу. Воздух не идёт, обшивка и венцы сыреют.
• Горизонтальная обшивка пазом вверх. В паз набирается вода.
• Внутренняя вагонка 12,5 мм на фасаде. Через сезон её коробит.
• Сайдинг прибит «намертво». Летом панели идут волной.
• Низ обшивки у земли. Брызги и снег мочат нижние доски; низ держат над цоколем.

Вопросы и ответы

Чем лучше обшить дом из бруса снаружи?

Имитацией бруса или блок-хаусом, если важен деревянный вид, сайдингом — если важен минимум ухода; всё — на обрешётке с вентзазором.

Нужен ли вентзазор под обшивкой дома из бруса?

Да, не меньше 20–30 мм, открытый снизу и сверху.

Когда можно обшивать дом из бруса?

После основной усадки: брус естественной влажности — обычно через год-полтора.

Можно ли обшить брус сайдингом без обрешётки?

Нет: без обрешётки нет зазора и плоскости, а панели нечем держать при усадке.

Можно ли не обшивать дом из бруса?

Да, ровный брус оставляют открытым под антисептиком и фасадной лазурью, обновляя покрытие раз в несколько лет.